Sabato De Sarno n’est pas un grand habitué de la maison. « Je n’invite jamais personne », me dit le directeur de la création de Gucci, tous deux partageant le canapé de son salon avec sa femme. teckel pommelLuce. Pas de dîners pour ses collègues, son mari vit à Bruxelles, même ses parents n’ont pas passé la nuit ici. C’est mon espace, où je me détends », poursuit De Sarno, un quadragénaire au visage poupon, cheveux et barbe à fleur de peau, tout en tripotant les lacets de son sweat-shirt, « c’est mon espace, où je me détends ». vintage de Jurassic Park. « C’est là que je me détache du travail.
Les murs de l’appartement, dans une rue sinueuse du quartier Renaissance de Romesont décorées d’œuvres contemporaines de Jannis Kounellis, un artiste grec qui aime gribouiller des mots sur ses lithographies, et de Sidival Fila, un frère franciscain qui travaille sur ses toiles avec de la peinture et du fil. Il y a aussi des gravures d’icônes italiennes comme l’écrivain et réalisateur Pier Paolo Pasolini (De Sarno me révèle avec fierté que la valeur de cette dernière image a grimpé en flèche depuis son prédécesseur chez Gucci), Alessandro MicheleLe photographe Paolo Di Paolo est à l’origine d’une exposition de ses œuvres dans un musée romain). Sous les plafonds à caissons et sur les meubles réduits art déco Dans la pièce reposent des statuettes de la fertilité sarde, dont l’une dans la nuance profonde de bordeaux avec laquelle De Sarno repeint ses sacs, chaussures, jupes et vestes pour Gucci. Il a baptisé cette couleur, et sa première collection de défilés en septembre dernier, du nom de Ancora, qui signifie « encore » en italien, dans le sens insatiable du terme.Il ajoute : « lorsque vous embrassez quelqu’un que vous aimez et que vous ne voulez pas vous arrêter ». C’est aussi son ambition pour Gucci : l’imprégner de passion, « toucher le cœur des gens ».
Dans son dos, alors qu’elle lance un os à Luce, j’aperçois une monographie de Valentino, la maison romaine qui est la sienne depuis 14 ans et dont elle a été arrachée par le géant du luxe Kering pour diriger Gucci, sa marque phare, en janvier 2023. En passant les portes derrière le canapé, on pénètre dans un studio insoupçonné, débordant d’idées pour le prochain défilé de février, les armoires chargées des projets en cours et les cartons de déménagement qu’il prépare pour l’emménagement imminent du département de design de la société à Milan. Parmi les livres de mode et d’art qui encombrent le couloir – dont des œuvres de Tom Ford – se trouvent deux mains en céramique de sa Naples natale que lui a offertes l’un de ses frères, l’une faisant le signe du cocu, l’autre celui du peigne. « Il dit que je ne travaille pas », dit De Sarno avec un demi-sourire complice. « Il a peut-être raison. Pour le designer, la famille est primordiale. Il n’y a même pas deux jours, il était avec ses parents et son frère dans la ville de Côme, dans le nord du pays, où le clan s’est installé il y a plusieurs décennies. Entre deux bouchées de thon au pesto et de calamars, sa mère l’a assailli de questions sur Jennifer Lopez, Ben Affleck et toutes les autres célébrités qu’il a habillées et rencontrées au gala Gucci de novembre au LACMA (Los Angeles County Museum of Art). Il lui a raconté comment il s’était entendu avec Kirsten Dunst et combien il était étrange d’être, pour la première fois, célèbre parmi les célébrités : paniquer à l’idée que Kim Kardashian veuille vous rencontrer ou qu’on vous présente Brad Pitt et Leonardo DiCaprio parce que, dit-il en plaisantant, « j’ai vu Titanic 15 fois ». Elle était accompagnée de son mari, Daniele Calisti, un avocat de la Commission européenne qui a croisé son chemin en 2012 sur le sable noir de l’île sicilienne de Stromboli.
Gucci a passé près de dix ans à faire de l’hyperbole son éthique et sa stratégie commerciale. Sous le maximalisme rockabilly d’Alessandro Michele, qui, avec ses look messianique et ses doigts incrustés de bijoux se sont levés comme un le prophète de l’association lucrative mode-célébritéles ventes se sont multipliées pour atteindre près de dix milliards d’euros par an. Mais Michele, qui a élargi le podium pour accueillir toutes les couches du monde du style, n’a pas adhéré aux plans de Kering visant à porter ce chiffre à quinze milliards en modifiant ses créations et en attirant ainsi un public plus large, au-delà des hordes jeunes et diverses qui l’idolâtrent et, surtout, avec des poches plus profondes.
Lorsque Michele a quitté ses fonctions en novembre 2022, Kering a voulu trouver un designer qui, comme Michele et Ford, serait capable de transformer la marque une fois de plus – et, comme Ford, serait capable de faire la même chose.ancora-L’idée est de la relier plus directement à son histoire et de la vendre au public qui peut se permettre de la payer et de la porter. « Je ne voulais pas de rupture, mais une évolution », assure François-Henri Pinault.Président-directeur général de Kering. Selon le dirigeant, pour que la marque atteigne son plein potentiel, il faut la préserver de la surexposition, conserver son éclat de jeunesse, exalter sa sensualité et séduire « un spectre plus large de consommateurs de luxe » que, dit-il, « nous n’avons jamais testé auparavant ». Pour atteindre cette clientèle, elle s’est appuyée sur De Sarno, alors directeur de la mode chez prêt-à-porter Valentino prêt-à-porter homme et femme. Sa mission chez Gucci est, d’une certaine manière, d’amener la vénérable maison un peu plus sur son propre territoire : la rendre plus urbaine, contemporaine, sophistiquée, avec d’intrigantes touches de séduction voilée.
Le premier défilé de De Sarno à Milan, en septembre dernier, a débuté par un long manteau de laine grise sous lequel apparaissaient quelques micro-shorts attaché avec une ceinture double G-logo avec élastique débardeur blanc. La touche de couleur était apportée par la garniture rouge et verte de la bande signature classique à l’ouverture du manteau et par l’or d’un collier à maillons épais ; mais la touche finale était le ton vin – désormais rouge Ancora – qui baignait un sac à main Jackie bandoulière et mocassins Mors de cheval La collection de De Sarno est une plateforme qui rappelle le début des années 2000, une époque où De Sarno étudiait à Milan et où il est entré en contact avec la mode de luxe (si la collection de De Sarno décolle comme prévu, nous allons tous avoir l’air plus grands cette année). Sur une palette de couleurs plutôt sourdes, noires, bleues et blanches – ou de la lingerie en dentelle rose sous un manteau beige – des décorations raffinées apparaissent ici et là, des cristaux brodés sur des chemises et des soutiens-gorge ou des franges de clinquant sur des talons hauts « poilus ». Toujours des accents subtils, jamais d’audace.. « On dit que ma mode est minimaliste, un luxe silencieux, mais pour moi, c’est tout le contraire », explique M. De Sarno. « La forme de mon manteau est le résultat de nombreuses mises au rebut. Nous l’avons mis à l’épreuve, nous l’avons choisi pour qu’il soit portable ».