Le programme Apple TV+ Le Nouveau Regarder culmine avec les débuts parisiens de Christian Dior dans la haute couture en 1947. Une collection aux courbes voluptueuses et à l’utilisation prodigieuse de matériaux qui a secoué le monde de la mode, créant des tendances qui allaient durer une décennie et provoquant de véritables bagarres dans les rues. Cette nouvelle silhouette dans l’Europe de l’après-guerre était aussi radicale que l’étape suivante de Dior : la création d’un atelier new-yorkais qui produira des versions plus pratiques et quotidiennes de ses créations afin de les adapter au style de vie de la modernité américaine de l’époque.dans la lignée des créateurs qui créent leurs propres marques aux Etats-Unis, tels que Claire McCardell et Elizabeth Hawes. Une intrigue digne d’une deuxième saison de la série.
Maria Grazia Chiuridirectrice de la création de Dior depuis 2016, a sa propre relation avec New York. Dans une interview publiée la semaine dernière, elle s’est entretenue avec José Criales-Unzueta de VogueIl s’est souvenu de son premier voyage dans la ville, » quand on pouvait encore fumer dans les avions » : » J’attendais de venir à New York pour faire ce défilé depuis que je suis arrivé chez Dior, il y a huit ans maintenant « , a-t-il avoué. Le grand moment a eu lieu hier soir au Brooklyn Museum, qui accueillera la rétrospective « Christian Dior : Designer of Dreams » en 2021.
Avant l’exposition, dans un espace improvisé de la boutique du musée, le créateur a ajouté : « New York a beaucoup influencé mon style. J’aime les vêtements de sport et le denim. Je ne conçois pas mes collections pour des moments spécifiques. Je pense plutôt aux garde-robes et à la polyvalence : comment combiner chaque pièce de la collection d’une manière différente avec ce qu’elle contient. C’est ce qui est le plus important pour moi : que les vêtements soient fonctionnels.
Ses propos s’inscrivent dans la lignée de la collection automne 2024 qu’il a présentée en février, dans laquelle il faisait référence à l’ouverture en 1967 de la boutique Miss Dior et au lancement d’une collection de prêt-à-porter fabriquée à Paris et dessinée par l’un de ses prédécesseurs, Marc Bohan. À cette occasion, les mini-robes en ligne A du défilé de Chiuri ont été remplacées par les silhouettes à taille cintrée de deux décennies plus tôt. Certaines vestes étaient inspirées des modèles que Marlene Dietrich avait commandés à Dior, et un mannequin portait le haut-de-forme, le gilet blanc et la queue de pie noire que l’actrice portait dans la célèbre scène de la boîte de nuit du film Maroc (1930).
Fidèle à l’idiosyncrasie de Chiuri, la collection comporte de nombreuses autres références, telles que des robes aux motifs simples et perlées, comme celles dont elle se souvient lors de sa première visite à New York. Elle les a associées à un manteau masculin, à des pulls épais tricotés à la main et à de nouvelles versions de l’emblématique sac Saddle, lancé en 1999 à l’apogée de la carrière de John Galliano chez Dior. Pour l’occasion, Chiuri y a inscrit la date du défilé d’hier soir, ce qui les destine à devenir des objets de collection.
Le défilé s’est terminé par un sweat-shirt à étoiles et à rayures associé à un pantalon de survêtement à logo, mais les meilleurs étaient les clins d’œil plus subtils à la tradition américaine, comme le blouson d’aviateur en cuir et la jupe en tweed, qui rappelaient Amelia Earhart, et une robe-chemise en coton ceinturée qui aurait fait le bonheur d’Elizabeth Hawes. Plus fidèle à la promesse de liberté de mouvement et d’aisance associée au sportswear campagnard, la petite robe noire à la taille marquée, en maille de soie et sans corset. « J’aime retravailler les motifs Dior avec une technique différente », a déclaré Chiuri. « Cela donne instantanément une attitude différente.
Cet article a été publié à l’origine sur Vogue.com. Traduction et adaptation : Carmen Cocina.