Le secteur de la mode de luxe est devenu comme cette scène du film. Barbie dans lequel Margot Robbie arrive au sommet de Mattel et de tous les cadres supérieurs sont des hommes en costume.. Peut-être que rien n’a changé, mais en 2023, l’absence de personnes en dehors de la norme de l’homme blanc ne passera pas inaperçue. C’est ce qu’ont ressenti et exprimé dans leurs réactions sur les médias sociaux à la fois le public intéressé par la mode et certaines voix clés de l’industrie, lorsque, après le Le départ de Sarah Burton d’Alexander McQueen après 13 ans à la tête de la marque, Seán McGirr a été nommé nouveau directeur de la création.
Une indignation qui n’a rien de concret et de personnel contre McGirr, mais contre le fait que, avec lui à la tête de McQueen, les six maisons de couture du groupe de luxe Kering soient désormais dirigées exclusivement par des hommes.malgré l’importance dans ce secteur des cible et aussi malgré le fait que, surtout depuis le début de la #metoo en 2017, discours en faveur de Les valeurs de diversité et d’égalité ont également conquis la communication du secteur du luxe.. La mèche a été allumée par 1 Grenier sur son profil sur Instagram en postant les portraits des six hommes nommés à la tête de la division mode de Kering : McGirr, maintenant chez McQueen, Vaccarello consolidé à la tête de Saint Laurent, Sabato de Sarno vient d’être lancé chez Gucci, Matthieu Blazy chez Bottega Venetta, Demna Gvasalia chez Balenciaga, et Norbert Stumpfl en Brioni. Beaucoup de ces hommes sont d’ailleurs venus prendre la place et le relais laissés par d’autres noms masculins. La publication de 1 Grenier a accompagné l’assemblage d’un copie critique dans lequel on pouvait lire : « Nous entendons beaucoup parler de changement, la diversité et l’équité sont utilisées quotidiennement comme stratégie de marketing, mais en fin de compte, rien ne semble avoir changé ».. Une fois de plus, il semble approprié de se remémorer la même scène de Barbiequelques secondes plus tard, lorsque Will Ferrell a l’intention de faire en sorte que Margot Robbie de retour dans la boîte.
Cette dissonance entre les valeurs que l’industrie prétend épouser et l’identité du décideur créatif a irrité certaines voix clés, très respectées au sein de l’industrie de l’audiovisuel. initiés dans le secteur. C’est le cas de Sarah Mowerchroniqueuse de mode acclamée qui est toujours sensible aux talents émergents. Sarah Mower a décidé de transformer sa colère en un jeu sur les réseaux sociaux, qu’elle a appelé « Devinez le créateur », consistait à publier le travail de certains designers et à laisser leurs followers deviner la marque. Avec des looks de Jil Sander, Sybilla, Bouchra Jarrar, Hannah McGibbon, Anne Demeleumeester, Donna Karan ou Sophia Kokosalaki, entre autres, ont revendiqué les grands moments de la mode, les idées créatives et le travail qui peuvent s’épanouir sur les podiums lorsqu’une femme a également la possibilité de créer. Car en fin de compte, plusieurs personnes sont tombées d’accord sur les réactions à cette controverse, ce n’est pas tant une question de talent que d’égalité des chances.
Au-delà de la conversation sur Instagram, la presse spécialisée n’a pas tardé à se faire l’écho du malaise et de l’interrogation sur le fait que nous étions peut-être dans… un moment plus qu’opportun pour exiger des critiques constructives. Une critique qui ne s’arrête pas là, mais qui conduise à des changements, non seulement ceux que nous connaissons déjà de nature performative, mais de vrais changements, accompagnés de mesures de parité ou au moins de mécanismes qui garantissent la diversité des créateurs. Business of Fashion intitulé « le problème de la diversité des créateurs persiste dans la mode de luxe ». En attendant, Vogue Business se demande « pourquoi tant de directeurs de la création sont des hommes blancs ? ».