Je suis partie avec mon dossier sous le bras dans le train de Düsseldorf à Paris. Je n’avais pas de rendez-vousJe savais juste où se trouvait le siège et j’y suis allé, et la réceptionniste m’a pris pour un fou : « Qui êtes-vous venu voir, avez-vous un rendez-vous ? J’ai répondu : « Non, je n’ai pas de rendez-vous, mais je suis venue pour montrer mon dossier, peut-être au directeur du studio. Je voudrais faire une demande de stage. Et ils m’ont dit : « Eh bien, il faut prendre rendez-vous. Personne n’a le temps de vous recevoir. J’ai supplié et attendu pendant des heures, et finalement ils m’ont laissé voir le directeur du studio, il m’a fait passer un entretien et je lui ai montré mon dossier. Deux semaines plus tard, ils m’ont appelé pour me dire que je pouvais commencer.
Il fallait que ce soit Chloé et seulement Chloé. Comment était-ce de travailler là-bas ?
J’ai commencé comme stagiaire, puis on m’a demandé de rester et je suis devenue assistante de création. Au début, j’ai fait beaucoup de recherches pour Phoebe (directrice de la création de 2001 à 2006) et Hannah (MacGibbon, assistante de Philo de 2001 à 2006, avant de devenir directrice de la création de 2008 à 2011), j’ai passé des heures devant la photocopieuse, j’ai révisé des projets, j’ai fait de la recherche, j’ai fait de la recherche. Vogues et les nuits et les week-ends (rires). Et, évidemment, à l’époque, ils avaient beaucoup de succès. les muses des années 70, toutes – Charlotte Rampling, Lauren Hutton, Jane Birkin, Jerry Hall.ces femmes emblématiques. C’était comme si le monde s’ouvrait à moi. C’était comme : « Ok, c’est chez moi« . C’était l’un de ces moments décisifs où vous vous connectez à quelque chose que vous sentez être votre voie.
Phoebe a toujours eu un énorme moodboard, toujours avec cette sorte de féminité décontractée de la fin des années 70 qui était très naturelle. Il ne s’agissait pas nécessairement des vêtements, mais de l’esprit de la femme elle-même. Il y avait un sentiment de liberté. En ce qui concerne Charlotte Rampling et d’autres, ces femmes étaient le point de départ, mais si vous alliez ensuite vers les Vogues de novembre 1977, décembre 1978 et janvier 1979, étaient un condensé de toutes ces années : les éditoriaux, les publicités, les couvertures, la palette de couleurs, toutes ces nuances de couleurs. nubruns, caramel et cognac… les couleurs de ces Vogues datant de la fin des années 1970 a servi de base à ma collection de fin d’études à Central Saint Martins en 2007. Les images étaient superbes. Il y avait beaucoup de fluidité, de mouvement et d’énergie, et tout cela était très… C’était une période où la mode était plus naturelle, pour ainsi dire. Les filles étaient capturées telles qu’elles étaient, dans l’instant, elles n’étaient pas posées et elles n’étaient pas passives : elles étaient faire quelque chose.
Vous êtes arrivée à l’un des moments cruciaux de la maison, comment était-ce de travailler avec l’équipe de Chloé à ce moment-là ?
Ce qui m’a le plus surprise, c’est que tout le studio – Phoebe, Hannah, Blue Farrier et Sara Jowett – toutes ces femmes ont vécu les choses de près. Elles fabriquaient les vêtements qu’elles voulaient porter, c’était aussi simple que cela. Elles ajustaient elles-mêmes les vêtements, se demandaient intuitivement à quoi elles ressemblaient et quelle attitude elles voulaient exprimer : c’était la formule magique. J’étais très attirée par ce type de lien entre les femmes, Je voulais créer des vêtements agréables à porter, sans trop compliquer les choses. Rien n’était conceptualisé ou intellectualisé. Tout les inspirait : les marchés aux puces, les magazines, la musique, les concerts. Tout était très proche de la réalité.
Cette complicité entre la marque et les femmes qui la portent a été très forte au fil des années, mais surtout sous le mandat de Phoebe.
Avec elle, il y a eu un élan, parce que on pouvait s’identifier à la femme qu’elle proposait. Ce n’était pas un fantasme lointain : vous pensiez la connaître, vous vouliez lui ressembler, vous vouliez être elle. Lors des défilés, dans les coulisses, les filles venaient d’autres défilés et étaient toutes habillées en Chloé, car c’est ce qu’elles portaient dans leur vie privée. Ce fut un moment emblématique pour la mode, cette façon très intuitive de s’habiller. C’est ce que Chloé a toujours été, ce que Chloé a toujours été. devrait et ce qui la différencie de beaucoup d’autres maisons. C’est quelque chose d’unique.
J’imagine que tout cela influence beaucoup votre vision de Chloé.
Lorsque j’ai eu les premières conversations avec Chloé et avec Richemont (le propriétaire de la maison) sur ce que je voulais faire, j’ai toujours dit : « J’aimerais retrouver les sensations que j’ai ressenties lorsque je suis tombée amoureuse de la maison ».. Je suis convaincue que de nombreuses femmes dans le monde entier ressentent cette nostalgie, se souviennent de cette époque et souhaitent la retrouver, car Chloé est une marque très émotionnelle. Les femmes en ont des souvenirs, et lorsque vous leur parlez, quel que soit leur âge, qu’il s’agisse d’une jeune fille de vingt-cinq ans ou de ma mère, qui a 72 ans et porte encore du Chloé de l’époque de Claire (Waight Keller, directrice artistique de 2011 à 2017) ou même du Chloé plus ancien, parce qu’elle l’achetait à l’époque, elles vous diront : « Il n’y a pas d’autre marque qui me donne ce sentiment : les couleurs, la douceur, les manteaux, les chemisiers… ».