Cet article fait partie du numéro d’août 2023 de « Vogue » .
Aussi simple et novateur qu’un carré noir. Ou un T-shirt blanc. Parfois, c’est en réduisant une discipline à son expression minimale que l’on fait preuve de la plus grande innovation. C’est ce qui est arrivé au peintre russe Kazimir Malevitch qui, en 1915, a bouleversé le panorama artistique avec son Carré noir sur fond blanc. C’est ce qu’a fait, à sa manière, Matthieu Blazy dans la collection automne/hiver 2022-23 pour Bottega Veneta, en proposant un carré noir sur fond blanc. débardeur et jeans, une oasis au milieu de tant d’exubérance festive. C’est le propre de l’industrie : elle évolue au rythme des extrêmes, où l’antithèse des triomphes d’hier règne aujourd’hui en maître. À l’heure où le Georg Simmel : « Le les formes excessives fatiguent très vite et donnent de l’élan à ces variations qui, dans la mode, trouvent le bon contour ». Le philosophe parlait du baroque par rapport au classique, mais son postulat pourrait tout aussi bien s’appliquer au ton des défilés d’automne. Pas de paillettes ni de lamé : une chemise blanche et un jean, comme chez Versace et Gucci, ou un pull en maille associé à une jupe blanche, comme chez Prada, sont le baromètre le plus précis de l’époque.. « Nous nous nous éloignons d’une période dominée par l’extravagance.et des styles définis comme maximalistes », explique-t-il. Melissa Marra-Alvarez. Pour cette chercheuse et conservatrice au FIT Museum de New York, le retour aux éléments les plus basiques de la garde-robe peut être influencé par plusieurs facteurs. Elle cite par exemple la l’inquiétude face à une économie très volatile et l’inflation mondiale : « Il y a une préférence pour les objets qui sont censés résister à l’épreuve du temps et qui nécessitent une nouvelle lecture ou compréhension des codes du luxe ».
Le fait qu’il parle de ce changement de tendance comme d’une réaction à la démesure précédente est très significatif. Selon lui, dans les grandes lignes, le alternance de périodes de minimalisme et de maximalisme dans l’histoire de la mode ont servi d’impulsion à la création.Chaque fois qu’une esthétique réapparaît, elle réagit à ce qui l’a précédée et exprime le climat social et politique du moment ». C’est précisément l’idée qu’il a explorée avec Minimalisme/Maximalismeune exposition qu’il a organisée en 2019. Il précise également : « La même expression minimaliste ne revient jamais ». La (relative) sobriété vestimentaire après la Révolution française n’a rien à voir avec le style austère imposé par Chanel à l’aube de la Première Guerre mondiale, davantage lié à l’évolution du rôle de la femme dans la société. Ou celle des années 1960 avec celle des années 1990 et 2010.
Dans le monde de l’art, il se passe la même chose. D’une part, il existe une certaine corrélation entre des styles artistiques à l’esthétique visuelle plus sobre et ordonnée et certains moments historiques où les pouvoirs politiques « appellent à l’ordre social et où l’art est utilisé comme une image de cette idée afin de donner l’impression de contrôle, de prospérité et de calme social », décrit-il. Sara Rubayohistorienne de l’art et auteur de Vous aimez l’art même si vous ne le savez pas. En même temps, des moments d’opulence coexistent avec d’autres plus simples : « J’aime l’art même si tu le sais ».C’est notre propre nature cyclique. L’homme et l’art ont tendance à avancer en cherchant à dépasser l’état présent, et ce de deux manières : en améliorant ou en surchargeant ce qui existe déjà, ou en réagissant à l’inverse, en rompant avec tout ce qui a été fait auparavant ». C’est ce qui est arrivé à Malevitch avec le tableau mentionné ci-dessus : comme le raconte Rubayo, au début du XXe siècle, la peinture était à un tournant. Comme le raconte Rubayo, au début du XXe siècle, la peinture se trouvait à un point d’épuisement car « elle avait déjà tout représenté de toutes les manières possibles ». La représentation d’un carré noir sur une toile blanche symbolise la remise à zéro dont l’art a besoin.. Avec Carré blanc sur fond blancCes deux œuvres représentaient une « table rase pour reprendre avec le maximum de liberté formelle ». Ce que précise cet expert, c’est qu’il est trop réducteur de parler de minimalisme en s’en tenant à certains courants artistiques comme le cubisme ou l’art minimal des années 1960, qui correspondent dans le temps à certains exercices d’épuration dans la mode. Mais les similitudes entre les deux sphères sont inévitables : « La mode et l’art sont des expressions vitales de la culture et de la société. Tous deux sont des éléments essentiels de l’héritage visuel et réagissent aux mêmes phénomènes culturels, sociaux et politiques », souligne Marra-Alvarez, dans une opinion qu’elle partage d’une certaine manière avec Rubayo : « Il existe un certain lien, mais chacun a ses propres règles, ses propres critères et ses propres temps ».
Bien qu’ils se soient plutôt conformés à leurs préceptes artistiques respectifs, on pourrait également mentionner les propositions stylistiques révolutionnaires issues de l’art. En Italie, Ernesto Michahelles (Thayaht) propose une sorte de singe utilitaire, le tutaqui simplifie et démocratise le vêtement. Plus étroitement lié à la philosophie prolétarienne, en Russie, le prozodezhda est venu imposer un vêtement de production (de travail). « Aucune application décorative ne peut être utilisée. Les boutons et les coutures, qui donnent sa forme à la robe, doivent être visibles », écrit-il. Varvara Stepanoval’une des artistes liées au concept. Il s’agissait d’une rationalisation extrême de l’habillement, mais elle n’est restée qu’en théorie. Dans la pratique, cependant, la fonctionnalité reste un principe qui donne la priorité à la mode du « moins, c’est plus ». « L’aspect fonctionnel confère à ces vêtements une qualité intemporelle », explique Marra-Alvarez. Ce point de vue s’inscrit dans la tendance actuelle : il n’est pas rare de voir des consommateurs à la recherche de « pièces intemporelles dans lesquelles investir, qui ne sont pas à la mode et qui n’affichent pas leur luxe de manière évidente ». Les dandys du XIXe siècle le savaient bien : revenir à l’essentiel, ce n’est pas signer un acte de renoncement. C’est affirmer que le basique, dans son tissu, son motif ou sa forme, est l’incarnation d’une autre forme de luxe. Le paradoxe d’une ostentation silencieuse qui a le pouvoir de transcender le temps.