Aujourd’hui, la mode semble être vue à travers les cils d’une poupée épaisse. Elle a été la référence absolue de deux des défilés de mode les plus médiatisés de ces dernières semaines. Marc Jacobs a proposé de jouer avec les proportions de ses silhouettes découpées. Pendant ce temps, à la semaine de la haute couture, John Galliano (désolé, Maison Margiela) a fait fureur sur internet avec son mystérieux effet peau de porcelaine. Le concept pourrait également être transposé à l’habillement, avec la robe nuisette comme métaphore liée à la nostalgie des années 60 des collections printemps 2024 de Gucci ou Marni ou l’esthétique romantique de Cecilie Bahnsen y Sandy Liang.
D’aucuns ont vu dans son retour actuel l’union du confort recherché dans la pandémie et le désir subséquent de s’amuser dans l’excès. Ce look évidé a certes la libération de ses coutures, mais aussi le dilemme de sa sémantique. Avec ses origines liées aux vêtements pour enfants et à la lingerie féminine, il a historiquement été soumis au regard masculin. La culture populaire regorge d’exemples significatifs d’infantilisation et de sexualisation des femmes, comme le célèbre Lolita (le film, pas le roman) ou, curieusement, Baby Dollun film éponyme de 1956 qui raconte l’histoire d’un homme âgé marié à une petite fille. Dans ce paysage culturel, la nuisette est devenue l’uniforme d’une décennie aussi révolutionnaire qu’incongrue. « Tout est plus complexe qu’il n’y paraît« , affirme l’historien et théoricien de la mode Sílvia RosésSi le patriarcat n’a pas encore été éradiqué, nous ne pouvons pas demander qu’il le soit dans les années 1960″.
Sans laisser ce vêtement de côté, on pourrait aussi évoquer le phénomène coquette qui a inondé les podiums et les réseaux sociaux de nœuds, de volants et de détails roses. Ensemble, ces deux inspirations constituent une totum revolutum avec un certain sens pour parler de leurs éléments communs, des codes traditionnellement hyper-féminins qui semblent revenir en force (avec tout ce que cela implique). « Si l’on parle d’une femme délicate et tendre, tous les signaux d’alarme se déclenchent. Cela s’inscrit dans la tradition qui veut qu’elle soit faible, un concept qui a été forgé par le romantisme.« , explique M. Rosés. La question est, d’une part, de savoir si l’on peut récupérer une esthétique en ignorant sa portée polémique. Dans la génération Z, ce révisionnisme des époques passées est assez courant : ils l’ont essayé avec la mode dosmilera et ils semblent l’essayer à nouveau avec l’univers de la coquette. « Depuis qu’il est devenu populaire, il se concentre davantage sur le maquillage, la mode et la décoration que sur ce que les autres pourraient considérer comme sexy », explique-t-elle. Kellen Beckettdont le profil TikTok est devenu une référence de ce style sur les réseaux sociaux. Pour les Rosés, l’implication de cette hyper-féminité en 2024 dépend de la façon dont elle est conjuguée et de l’intention qui la sous-tend, comme le twist de Courtney Love sur la robe nuisette. « Par ailleurs, il n’existe pas une seule esthétique hyperféminine.a », souligne-t-elle. Bien qu’il ne s’agisse pas aujourd’hui d’un domaine limité, certains facteurs contribuent à le démocratiser davantage. Ilya Parkins Elle mentionne l’activisme en faveur de la diversité corporelle et l’approche LGTBIQ+ : « Avec leur jeu de genre performatif et artificiel, ces communautés contribuent réellement à l’avancement de cette tendance », déclare cette professeure spécialisée dans la mode et les études de genre à l’université de Colombie britannique. Selon elle, ce style est aujourd’hui abordé d’un point de vue satirique, influencé en partie par l’influence de la culture drag : « La mode n’est pas seulement une question de mode, c’est aussi une question de façon de faire.Il s’agit d’une appropriation ironique et consciente de la féminité. Cela conduit à jouer avec des éléments exagérément féminins que l’on retrouve dans la mode actuelle de la nuisette ».
L’essor de cette esthétique invite également à une relecture du concept. « Il y a quelques années, il était considéré comme peu attrayant d’aimer encore les nœuds ou la dentelle. Aujourd’hui, nous avons des filles qui aiment ces détails stéréotypés ‘girly’ et qui soutiennent celles qui les aiment aussi », s’amuse Becket. Si le rose n’est pas incompatible avec la lutte féministe, comme le souligne la journaliste Alba Correa dans un article de Vogue.es, les traits qui lui sont présupposés cessent d’avoir cette patine négative dans certains domaines : « Pour moi, une femme adulte qui sait ce qu’elle veut, quelle que soit la couleur qu’elle porte, qu’elle soit rose ou non, qui est romantique, passionnée et compatissante, qui prend le risque d’être vulnérable, semble plus courageuse, plus féminine et plus humaine », estime-t-elle. Patrícia Soley-Beltranauteur de Divinas ! Modèles, pouvoir et mensongesPrix de l’essai Anagrama 2015. Cependant, au niveau social, il semble y avoir un certain rejet de ce type de codes. « Il y a eu une réponse conservatrice contre Barbie, et bien qu’elle puisse être comprise comme une réaction contre le féminisme, je pense aussi qu’elle était contre l’hyper-féminité perçue dans le film », dit Parkins en parlant du film dans le contexte de cette esthétique. Dans le même ordre d’idées, Sílvia Rosés parle d’une polarisation sociale : « Nous sommes à un moment d’exaltation de la famille et des valeurs traditionnelles. La droite tire sur ses intérêts ».
Essayer de donner un cadre à ce retour, Dazed a aligné l’esthétique féminine sur l’excès que les nouveaux romantiques portaient pour s’évader en temps de crise. Le fait que ce geste soit un mouvement avec une plus grande signification génère des opinions différentes. « C’est un jeu, ça ne va pas changer nos vies », s’amuse Soley-Beltran. Pour Parkins, ce geste n’implique pas nécessairement une proclamation, mais il contribue à la première étape de la décontextualisation des féminités conventionnelles. Comme le dit Rosés, toute la mode est politique, pas seulement la mode maximaliste.