Contrairement à ces grandes entreprises, plusieurs petites marques (telles que Collina Strada, Finisterre et Osei-Duro) ont rendu public le nombre de vêtements qu’elles ont produits l’année dernière. Toutes les marques participant à l’initiative se sont également engagées à divulguer ces chiffres chaque année à partir de maintenant.Nous devons être totalement transparents en ce qui concerne nos volumes de production et fournir des données solides qui nous indiquent comment nous pouvons faire mieux », explique Hillary Taymour, directrice de la création et fondatrice de Collina Strada.
En matière de durabilité, la surproduction est une vérité qui dérangesurtout si l’on tient compte du fait que jusqu’à 40 % des vêtements produits ne sont pas vendus.. Aujourd’hui, la grande majorité des modèles commerciaux sont basés sur la vente d’un maximum de produits. Et si l’industrie prend (vraiment) au sérieux son impact sur l’environnement, c’est le principal problème à résoudre. « Les entreprises qui continuent à ne pas divulguer leurs chiffres de production font la même chose. écoblanchimentMaxine Bédat, directrice exécutive du New Standard Institute, déclare : « De nombreuses marques vantent leurs initiatives circulaires (telles que les systèmes de revente ou de reprise) ou le fait qu’une partie de leurs vêtements est recyclée, mais pas leur impact net. « De nombreuses marques vantent leurs initiatives circulaires (telles que les systèmes de revente ou de reprise) ou le fait qu’une partie de leurs vêtements sont recyclés, mais pas leur impact net. C’est mettre un bandeau sur les yeux de leurs consommateurs, car leurs programmes circulaires ne représentent qu’une infime partie de leur production ».
Alors que l’industrie évolue vers un modèle commercial plus circulaire, il est essentiel de connaître la quantité de vêtements produits pour mettre en œuvre des solutions, qu’il s’agisse de revente, de retouches ou de recyclage : « Comment allons-nous le faire si nous ne savons pas combien d’articles nous devons intégrer dans un modèle circulaire », déclare M. Ricketts.
Des données précises sont également essentielles pour concevoir différentes politiques, telles que la proposition de responsabilité élargie du producteur (REP) de l’UE, qui établit une redevance par vêtement pour les entreprises afin de couvrir la collecte, le tri et le recyclage à la fin de sa durée de vie utile. « Il est essentiel de mettre en œuvre ces mesures correctement », souligne le cofondateur de The OR Foundation.
Si les marques refusent de divulguer leurs volumes de production, la réglementation pourrait les obliger à le faire. C’est ce que ferait, par exemple, le Fashion Act, un projet de loi déposé à New York qui obligerait les marques à déclarer les volumes totaux de matériaux produits. « Il est impossible de déterminer si l’industrie réduit son impact sans ces données de base », explique M. Bédat, qui a participé à l’élaboration du projet de loi.