Héritage, temps et inspiration : Marco De Vincenzo parle de sa direction créative chez Etro

Héritage, temps et inspiration : Marco De Vincenzo parle de sa direction créative chez Etro

L’un des livres, issu des archives de la marque, contenant des centaines de tissus collectés au fil du temps. Photo : Pavel Golik

Vous avez fait vos débuts en septembre dernier, à un moment où le système italien de la mode est en pleine mutation.

C’était une semaine étrange. J’avais conçu la première collection en trois semaines, une expérience convulsive qui m’a beaucoup appris. Pour moi, ce défilé de mode était comme le premier rendez-vous entre deux inconnus.J’aurais aimé qu’il soit jugé extérieurement comme un point de départ plutôt qu’un point d’arrivée. J’aurais aimé qu’on le juge extérieurement comme un point de départ plutôt que comme un point d’arrivée, mais on sait à quel point la question du temps est vitale. À l’époque, il y avait Le dernier défilé d’Alessandro Michele pour GucciC’était en fait une expérience qui nous a montré toute la complexité de ce système, qui d’un côté est cruel, parce qu’il met fin à un beau projet dont j’étais un grand fan, et d’un autre côté nous fait rêver parce qu’il donne l’opportunité à un nouveau créatif, Sabato de Sarno. Quand j’étais enfant, par exemple, je vivais à Messine et mon rêve le plus proche était celui de Gianni Versacequi, originaire de Reggio de Calabre, était devenu le plus grand styliste de tous les temps. Seule une langue d’eau me séparait de lui, alors tout semblait possible. L’histoire de Sabato a stimulé l’esprit des étudiants en mode.

Le groupe de créateurs qui s’est formé à Rome est fascinant, contrairement à l’ancienne domination de Milan.

C’est vrai, il y a un romantisme qui s’est renforcé au fil des ans. Nous sommes nombreux à y avoir étudié à l’IED et à être passés par le studio Fendi, sous la direction de Karl Lagerfeld et de Silvia Venturini Fendi. Il y avait Alessandro Michele et Frida Giannini, Giambattista Valli, Pierpaolo Piccioli et Maria Grazia Chiuri. Il y avait aussi Sabato, qui faisait partie de mon groupe. Nous avons grandi loin de la concurrence à Milan.dans une ville qui n’est pas centrée sur la mode, mais qui vit de la mode et plus encore, de l’art, de l’histoire et de la musique. C’était un privilège, surtout grâce à la liberté d’esprit de Silvia, qui a fini par agir comme une force unificatrice entre nous tous et a rendu beaucoup de choses possibles, à commencer par la naissance de ma marque, que j’ai fondée alors que je travaillais chez Fendi.

Diriez-vous qu’il y a aujourd’hui une plus grande volonté de partager la vedette ?

Absolument. Il suffit de penser à Silvia, qui a vu l’arrivée de Kim Jones, aujourd’hui co-directrice créative de Fendi avec elle, comme une opportunité. Et il y a aussi beaucoup d’envie de partager, je parle beaucoup avec Walter Chiapponi, par exemple, directeur créatif de Tod’s. Et Alessandro Dell’Acqua est toujours capable de nous réunir. D’une manière générale, même au sein des marques, les choses évoluent dans ce sens : J’ai choisi de ne faire venir personne chez Etro, de travailler avec l’équipe qui était déjà dans l’entreprise.Nous apprenons à nous connaître et commençons un beau voyage.

Lorsque cette interview sera publiée, plusieurs des nouveautés Etro sur lesquelles vous travaillez actuellement seront dévoilées…

C’est vrai. Nous sommes à la veille du Festival de San Remo, où Levante, qui est un très bon ami, portera la nouvelle collection Etro. regards des looks personnalisés. Ensuite, la campagne publicitaire sortira, dont je suis très fière parce que je pense qu’elle ajoute beaucoup à la narration. Nous l’avons réalisée à Londres avec Zhong Lin, un photographe que j’ai découvert sur Instagram. Ensuite, nous allons enchaîner quelques ouvertures de boutiques. pop-up dans le monde entier et, bien sûr, notre défilé automne/hiver 2023-24 arrive. Cette sera une collection très riche et le montage racontera aussi une partie de l’histoire.

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